Установка подоконника своими руками: фото и видеоинструкции
- Выбор типа и размеров подоконника
- Подготовка места монтажа
- Крепление подоконника
- Заделка нижней зоны
- Заделка щелей в стенках и откосах
- Как исключить образование конденсата
- Видео по теме
Выбор типа и размеров подоконника
Невзирая на то что продукция большинства производителей дополнительных девайсов для ПВХ-окон отлично унифицирована, существует несколько разновидностей пластмассовых подоконников. Вобщем, может быть для вас больше окажутся по нраву подоконники из натурального дерева, искусственного камня либо шпонированные столешницы? Такие варианты мы также разглядим, но помните, что часто выбор изделия определенного типа диктуется не прихотью, а очевидной необходимостью.
Для примера разглядим две разновидности пластмассовых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно разнообразить его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно поправить огрехи установки окон. Но в таком случае может потребоваться крепление снаружи через подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда комфортно демонтировать для крепления внешний отлив. В остальном пластмассовые подоконники практически схожи кроме 1-го признака — толщины. Чем она больше, тем, соответственно, выше крепкость подоконника и допускается его более значимый выступ над плоскостью стенки.
Пластмассовых подоконников обычно довольно, чтоб удовлетворить большая часть потребностей, но стоит разглядеть и выгоду от других материалов. В главном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где необходимо внести необыкновенную изюминку в спектр. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они страшатся воды, грязищи и ультрафиолета. Вобщем, один аспект всё же остаётся: по мере надобности обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур выходит сделать только при помощи подоконника-столешницы.
Что касается размеров, с ними всё просто и разумеется. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния меж откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стенки более 30 мм, а если под окном размещен радиатор — «накрывать» его с припасом в 5–10 мм.
Подготовка места монтажа
Проём необходимо определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого раздельно взятого метода установки подготовка будет иметь некие отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные полосы, ограничивающие подрубку. По линиям необходимо выполнить подрезы при помощи УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь на сто процентов. Дальше зубилом либо старенькой стамеской в откосах выбирают кармашки глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, по другому примыкание боковых заглушек с углом откоса будет неправильным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.
Если заместо лёгкого пластмассового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, необходимо готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Поначалу под бортом рамы впритирку к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние меж кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным веществом выводится ровненькая горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол лучше укрепить штукатурным уголком.
Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник шириной 18 мм и поболее без задней кромки, нужно прирастить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины применяемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса производится ряд вертикальных зарубок в стенке шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Засечки необходимо сделать с шагом, не превосходящим 80 см и более 2-ух штук на один подоконник.
Крепление подоконника
В отличие от распространённой практики, подоконник не надо непременно укреплять через рамный профиль шурупами. В ряде всевозможных случаев это принесёт только вред: железные стержни служат красивыми мостиками холода.
Более верная схема установки до забавного ординарна: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, к примеру, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от фронтального края. Маленький выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стенки, если оконная рама по любым причинам оказалась развёрнутой. При таком методе установки монтажная пена крепко связывает подоконник с проёмом, при всем этом плотно заполняя всё место снизу.
Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Принципиально только мало расчистить пенный шов и срезать бортик по краям, по другому придётся делать более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластинки, которые употребляют для подготовительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, потом подоконник укладывается на место, пластинки загибают и укрепляют вглубь зарубок в стенке, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.
Заделка нижней зоны
Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к приготовленной плоскости проёма с помощью водянистых гвоздиков.
В общем же случае для корректной установки нужно соблюсти ряд критерий:
- Нижняя полка проёма срублена с маленьким скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
- Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на фронтальный край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
- Сверху подоконник за ранее нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине при помощи доски.
- По краям подоконник упирается верхней плоскостью в засечки на откосах.
Дальше всё происходит очень просто. Монтажной пеной соответственного климатического режима заполняется всё место меж подоконником и полкой проёма кроме участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену необходимо под малым напором, используя трубку-удлинитель для наполнения самых узеньких участков в задней части поблизости рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до окончания полимеризации пены — около 1–1,5 часов.
Заделка щелей в стенах и откосах
После полного затвердевания пены её избытки необходимо срезать. Если пену выжало в зону за линией откосов, её необходимо выковырять на глубину более 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской либо скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.
Пустоты необходимо заполнить цементным веществом, в который маленькими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стенки при помощи абразивной сетки. Щели меж подоконником и откосом необходимо непременно загерметизировать, это основной путь для попадания прохладного воздуха. Если потом планируется отделка откоса пластмассовыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в данном случае герметизацию допускается проводить при помощи монтажной пены.
Если подрезка была выполнена верно по единой полосы без щербинок, на откосах необходимо окончить финальную отделку, выкрасить их, а потом заполнить щели белоснежным акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финальной шпаклёвкой.
Как исключить образование конденсата
Обычным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.
Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Наилучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с наружной стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После чистки нижний шов заполняется пеной поновой.
Конденсат на стёклах возникает, в главном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высочайшей теплопроводимостью. Такие окна требуют непрерывной термический завесы от радиаторов в прохладное время года. Если подоконник выступает очень очень, он перекроет поток жаркого воздуха и стекло не будет подабающим образом прогреваться. Делему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также употребляются для протяжки кабелей через стены корпусной мебели.
Тумба под раковину подвесная «Дана» 90 см цвет серый цемент
Тумба «Дана 90» — традиционная мебель для ванной комнаты с выдвижными ящиками (1 ящик). Материал корпуса — ЛДСП. Толщина плит — 16 мм. Цвет корпуса — графитовый сероватый, внутренние полки белоснежные. Ручка для ящика сделана из металла. В конструкции применены петли с системой плавного закрывания для ящиков.
Преимущества модели
- Дополнительное место для хранения бытовой химии.
- Закрывает место подведения коммуникаций к раковине.
- Обеспечивает открытый доступ к канализационным трубам и водопроводу под раковиной.