Теплица своими руками

Если кое-где в субтропиках неизменное лето и круглый год в открытом грунте произрастают овощные культуры, то умеренный климат к этому никак не располагает. Утренние заморозки и нередкие осадки межсезонья вынуждают садоводов ожидать, когда же установится более-менее подходящая погода — идут деньки и недели, идут впустую… Теплица, как часть дачного ландшафта, защитит вешние ростки от капризов климата, создаст растениям рациональные условия для роста и созревания. Необходимо только отважиться на строительство, как выстроить теплицу, как верно сориентировать ее на участке и какой материал использовать в ее конструкции — ответы на эти и ряд еще не появившихся вопросов содержит данная статья.

Теплица или парник

Предназначение таких конструкций — защита высаженных растений от изменчивых погодных критерий. И в теплицах и в парниках подходящая для растений атмосфера создается за счет инфракрасного излучения Солнца, подогретый воздух удерживается паронепроницаемой кровлей. Но если парник является временным решением, используемым, обычно, для выкармливания рассады, то теплица — завершенное сооружение, обеспечивающее полный цикл выкармливания культурных растений от рассады до созревания урожая.

По собственному устройству теплица и парник почти во всем идентичны — светопроницаемое кровельное покрытие, размещение на открытом грунте, часто округлая форма образующих конструкцию ребер. Различие в размерах — высота от земли до кровли в теплицах достаточна для свободного передвижения человека, в то время как парники изредка бывают выше 1-го метра от уровня грунта, а доступ рабочих к посадкам снутри их делается частичным демонтажом кровли. В качестве кровельного покрытия парников в большинстве случаев применяется полиэтиленовая пленка, достаточная при неожиданных похолоданиях до -3 °С, а для перекрытия кровли теплицы употребляется боле основательный материал — стекло, или крепкие полимерные покрытия.

Устроить парник просто — будет нужно проволока поперечником от 5 мм, разрезанная на отрезки с приданием формы полуовала, с следующим закреплением их в грунте вдоль защищаемых грядок и перекрытием поверху полиэтиленом. Устройство теплицы труднее — об этом дальше…

Как классифицируются теплицы

Сначала теплицы различаются по целям их использования — они могут быть рассадными и овощными. Если овощные теплицы созданы для полного цикла выкармливания и почти во всем идентичны, то рассадные более специализированы, ведь выращиваемая в их рассада предназначается для закрытого или для открытого грунта, что оказывает влияние на компанию вентиляции и техническое оснащение.

По сроку эксплуатации — круглый год либо исключительно в вегетационный сезон. Конструкция и организация круглогодичных теплиц намного труднее сезонных, не требующих дополнительного отопления, сурового фундамента и искусственного освещения растений.

По каркасу и по типу светопроницаемого огораживания. Почти всегда каркасы теплиц агрессивно закреплены к неизменному фундаменту, но в северо-западных регионах Рф и Украины используются теплицы с передвижными каркасами, дозволяющие взрастить рассаду на большей площади, ускорить рост долголетних культур. Светопроницаемое огораживание теплиц разделяется на пленочное, стеклянное и покрытие жесткими полимерами.

По конструкции и планировке — на блочные и ангарные теплицы, по профилю в поперечном сечении — на одно- и двускатные, со скатами гиперболической и плоскоцилиндрической формы, равными и неравными друг дружке.

По технологии выкармливания теплицы разделяются на грунтовые, стеллажные и гидропонные. Различие меж первыми 2-мя типами — во взращивании культур конкретно на грунте, отсеченном от наружной среды внутренним периметром теплицы, либо в изолированных от грунта емкостях с землей, размещаемых над основанием теплицы на нескольких вертикальных уровнях. Теплицы с гидропоникой зависимо от примененного метода выкармливания культур оснащаются более сложным и различным оборудованием. При выборе метода подачи раствора с питательными элементами через обыденное подтопление растения содержат в герметичных стеллажах и поддонах, заполненных керамзитом либо гранитным щебнем. В современных гидропонных теплицах применяется капельное орошение, при всем этом растения выращивают в стеллажах, заполненных торфом либо каменной ватой.

Форма теплиц — не только эстетика

Несовпадающая высота стенок, перепады высот конька крыши на обратных сторонах, необычная форма самой крыши, отсутствие видимых эталонов по ширине — дело не в эксцентричности конструктора теплицы, а в предпочтениях растительных культур, произрастающих в ней. Например, ширина теплицы впрямую связана со методом посадки растений — для формирования грядок требуется большая ширина теплицы, чем при вертикально-стеллажном культивировании.

Теплицы арочной формы обширно всераспространены как в личном садоводстве, так и в больших оранжерейных комплексах — все дело в их простоте. Полуовальные ребра каркаса располагаются в ряд на определенной дистанции, их соединяют меж собой продольными стяжками, поверх натягивается ограждающее светопроницаемое покрытие, в большинстве случаев — доступная полиэтиленовая пленка.

Недочеты арочных теплиц: по бокам образуются фактически «мертвые» зоны, где удается выращивать только низкие культуры, ухаживать за которыми приходится согнувшись чуть не в «три смерти». Другой суровый недочет связан с проветриванием, просветы для устройства которого вероятны только в торцевых сторонах, т.к. на полуовалах боковых сторон устроить распашные просветы округлой формы очень проблемно. Пробы организовать приток свежайшего воздуха через дверной просвет малоэффективны, так как жаркий воздух скапливается в «мертвой» зоне близ потолка. Единственное относительно действенное решение — форточка в торце над дверным просветом.

Комбинированные теплицы, состоящие из частей прямой и арочной конструкции, имеют строго вертикальные боковые и торцевые стенки, их крыша дугообразна. Такая конструкция решает делему «мертвых» зон у боковых стен, но остается неувязка с проветриванием.

Теплицы круглой формы в реальности образованы многогранным каркасом и смотрятся полностью презентабельно. Но схожая форма просит дополнительных просветов для вентиляции, т.к. одних только проемов-форточек, врезанных в крышу, будет недостаточно — пригодится устроить как минимум один перекрываемый просвет в вертикальной стенке. Теплица-павильон в большинстве случаев употребляется для выкармливания цветов и декоративных культур, ее форма соблазняет хозяев на устройство беседки, но в таком помещении трудно расположить прямоугольную мебель, не затронув посадки.

Примыкающие конкретно к жилому дому теплицы комфортны по экономическим суждениям — для их требуется наименьшая площадь, достигается экономия на строй материалах, их проще отапливать, вовнутрь можно попасть сходу из дома, т.е. нет необходимости в теплой верхней одежке в прохладное время года. Минус у таких оранжерейных пристроек один, но очень суровый — малая освещенность.

Каркас теплицы — характеристики материалов

Каркас из древесной породы, в большинстве случаев из ели либо сосны, выбирается садоводами по нескольким причинам — просто обрабатывать и не требуется некий особенный инструмент, относительно дешево и в ход пойдут неликвиды, имеющиеся на хоть какой даче. Но древесный каркас не прослужит более 3–4 лет. Можно, естественно, сделать основательный каркас из толстого бруса, расположить дуги ребер поблизости, обезопасив тем кровлю теплицы от вероятного продавливания под массой снега, раз в год обрабатывать древесную породу каркаса антисептиком (олифой либо льняным маслом) либо красить ее — но все эти меры прирастят срок службы теплицы года на два.

Железный каркас прослужит длительно, но его лучше приобрести готовым комплектом, т.к. самостоятельное изготовка теплицы из труб довольно сложное. Сначала, не пытайтесь ставить каркас для теплицы из железного профиля, используемого для крепления гипсокартона и вентилируемых фасадов — он недостаточно прочен для этого и вся конструкция теплицы неизбежно упадет под атмосферными осадками. При разработке рамы для арочной теплицы из металлической трубы круглого либо квадратного профиля появляется неувязка — как придать отрезкам форму полуовала. В критериях дачного участка выполнить эту операцию фактически нереально, требуется станок-трубогиб. Расцветка железного каркаса неотклонима (на металле будет собираться конденсат), сначала слоем грунтовки, потом высококачественной эмалью — эта операцию требуется проводить более 2-ух раз за год, по этой причине проще будет сделать каркас из покрытого цинком профиля.

Каркас теплицы из дюралевого профиля обладает рядом преимуществ — он не заржавевает и не просит расцветки, легок и прочен, привлекателен снаружи. Но он дорог, просит способностей в сборке. Теплица с дюралевым каркасом подойдет больше для зимнего сада, чем для выкармливания овощей либо цветов.

Современным материалом для оранжерейного каркаса является пвх-профиль, достоинства которого в относительно низкой стоимости, легкости и в полном отсутствии какого-нибудь обслуживания в процессе использования, кроме повторяющегося мытья. Но этот материал подойдет только для маленьких теплиц либо в купе с железным профилем — для перекрытия площади более 2 м2 несущих параметров пвх-профиля будет недостаточно. Не считая того, закрывать оранжерейный каркас из пвх-профиля может быть только полимерной пленкой.

Светопроницаемые ограждения теплиц — характеристики материалов

Стекло — традиционный материал, при собственной хрупкости и тяжести владеющий наивысшей светопроницаемостью, равной 90%. Стеклянные огораживания отлично задерживают тепло даже при отсутствии отопления в теплице, не подвержены воздействию ультрафиолета, их можно окрашивать, затеняя растения в сезон солнечной активности. Малая толщина стекла для перекрытия теплиц — 3 мм, стеклянный лист не должен быть мутным и содержать воздушные пузырьки, способные фокусировать солнечные лучи.

Пленка из целофана более популярна для огораживания парников, но употребляется и для перекрытия теплиц. Посреди иных типов перекрытия оранжерейных каркасов обыденный целофан имеет самые низкие свойства — не прочен, подвержен разрушению от ультрафиолета, низкие характеристики теплоудержания, его светопроницаемость не выше 80%. Высочайшими чертами по прочности, износу, светопроницаемости и теплоудержанию владеют пленки из этиленоктанвинила и фторопласта (поливинилиденфторида), но они дороги и их трудно достать.

Кровлю теплицы можно перекрывать листами акрила — он легок, при толщине до 2,5 мм равен по светопроводности стеклу, устойчив к извивам и применим в разработке больших сводов, неподвержен разрушению ультрафиолетом и потому долговечен. Основной минус акрила — в его недостаточной прочности, из-за чего, например, отверстия в нем нельзя сверлить электродрелью и резать только ручной ножовкой.

Сотовый поликарбонат в разработке оранжерейных конструкций становится все более популярен — гибок, имеет малый вес и низкую теплопроводимость, в 200 раз прочнее стекла и фактически равен ему по светопроницаемости. Для перекрытия крыши теплиц применяется 10 мм поликарбонат, для стен — 4 мм. Резка и обработка производятся обыденным плотницким инвентарем. Далековато не все марки сотового поликарбоната защищены от ультрафиолета, потому наличие слоя защиты в данной марке должно подтверждаться сертификатом.

Как построить теплицу самостоятельно

Часто обладатели дачных участков выбирают место для будущей теплицы, исходя только из планировки участка, что в корне ошибочно. Приоритетными будут потребности растений, выращиваемых в теплице, а им требуются солнечные лучи — чем больше, тем лучше. Ориентировать положение теплицы по ее торцам следует с востока на запад, немного сместив ось направления к югу — в данном случае солнечные лучи будут просачиваться вовнутрь теплицы летом и зимой под достаточным углом. Дистанция от строений до теплицы должна быть более 5 метров, но менее 10 — месторасположение теплицы должно быть видно из основного строения, не считая того, так будет проще подвести к ней коммуникации (воду, электроэнергию). Избранный участок не должен быть затенен деревьями и строениями. Должен быть очень защищен от обдува поверхности светопроницаемого огораживания прохладными ветрами, вытягивающими тепло.

Для заслуги наилучшего локального климата в теплице, ее большая высота должна быть менее 2,5 м, высота боковых стен — менее 1,5 м, большая ширина — до 3,8 м. Длина односекционной дачной теплицы может быть в границах от 2,5–3 м до 6 м, зависимо от наличия свободного участка земли и серьезности целей дачника, ведь чем больше места в теплице — тем больше работы в ней. При строительстве теплицы длиной от 6 м требуется ввести в ее конструкцию внутренние столбы, подпирающие крышу — с шагом 2 м. Теплицу большей длины (более 6 м) будет нужно разбить на секции, растя в каждой из их только одну культуру. При планировании размеров учитывайте последующую планировку грядок и дорожек: две параллельные грядки шириной от 0,8 до 1 м; около каждой боковой стены устраиваются дорожки шириной от 0,6 до 0,7 м; по центру меж 2-мя грядками нужна еще одна дорожка шириной от 0,5 до 0,8 м.

До начала фундаментных работ необходимо избрать материал каркаса и светопроницаемого огораживания, решить, без помощи других сделать конструкцию теплицы либо приобрести готовую. Цена готового железного каркаса теплицы размерами 3х4 м при высоте 2 м, с приготовленными под нее листами сотового поликарбоната, составит в среднем 20 000 руб., цена только железного каркаса — порядка 7 000 руб. Учтите, что в набор готовой теплицы производители в большинстве случаев закладывают мало крепкий сотовый поликарбонат — лучше его приобрести раздельно, убедившись в достаточной толщине и присутствии слоя защиты от ультрафиолета.

Определившись с местоположением, размерами и каркасом, приступаем к созданию фундамента. В случае с приобретением готового каркаса — не принимайте на веру заверения производителей, что их теплица не нуждается в дополнительном основании. Фундамент будет нужно в любом случае, если только вы не желаете в один прекрасный момент найти ее основательно покоробленной из-за сезонных деформаций грунта.

Исполняем разметку оранжерейного участка, на сто процентов удаляем 200 мм верхний слой земли. Варианты фундаментов из бруса и кирпича свирепо отметаем — они ненадежны. Под теплицу устраиваем ленточный фундамент: отрываем траншею по периметру на глубину вымерзания (для умеренный широт — более метра), шириной до 250 мм; на дно слоем в 50–70 мм укладываем гравий, потом 200 мм слой песка с утрамбовкой; следом выставляем опалубку из экструдированного пенополистирола для утепления фундамента, возвышающуюся над уровнем грунта на 50–70 мм (по окончании отливки фундамента, выступающий пеноплистирол следует закрыть слоем штукатурки) для защиты от подтопления в межсезонье, с внутренней стороны периметра теплицы снаружи пенополистироловой опалубки врываем листы шифера либо кровельного железа (минимизация шансов для сорняков просочиться в теплицу снаружи). При подготовке фундаментной траншеи следует учитывать ввод для водопроводной трубы. По периметру траншеи располагается сваренная либо связанная решетка из арматуры 9 мм сечения, по углам и по сторонам периметра (шаг — 0,5 м) выставляются L-образные железные закладные либо анкерные болты под будущее крепление каркаса теплицы к фундаменту, заливается бетонная смесь. Более тщательно о составе бетонной консистенции можно поглядеть в устройстве ленточного фундамента под баню. После заливки бетона работы по монтажу теплицы в месте ее размещения прекращаются на 5 дней — ждем отвердения бетона.

Дальше описывается строительство каркаса двухскатной теплицы шириной 2,53 м, длиной 3,1 м, высотой вертикальных стенок 1,8 м.

Принципиально: До начала монтажных работ нужно покрыть все древесные элементы каркаса 2-мя слоями олифы, дожидаясь полного высыхания каждого из слоев!

К закладным крепится брус 50х100 мм, в торце теплицы, отведенном под дверной просвет, оставляется вырез под дверь — 0,83 м. По углам и по сторонам основания (шаг соответствует закладным — 0,5 м) выставляется брус 50х50 мм длиной 1,8 м, временно закрепляется к брусу основания гвоздями, придается строго вертикальное положение по отвесу, потом агрессивно крепится к основанию металлическими уголками на шурупы длиной 50 мм. Для большей убежденности в прочности каркаса угловые стойки, закрепленный к закладным брус и горизонтальный брус над боковыми стойками заменяется железным уголком. Боковые и угловые стойки дополнительно крепятся меж собой — на искосок, брусом 40х50 мм. Очередь дверной коробки — она будет высотой 1,9 м, ее образует закрепленный к боковым стойкам брус 50х50 мм.

К торцам угловых и боковых стоек на железные уголки при помощи шурупов крепится карниз (брус 50х50 мм) — удостоверьтесь до окончательного крепления в его горизонтальном положении, воспользовавшись строительным уровнем!

Принимаемся за двускатную кровлю: выводим от точек крепления вертикальных стоек боковых сторон отрезки бруса длиной 2 м, сечением 50х50 мм — сначала торцевые, меж которыми крепится конек сечением 50х100 мм, потом промежные. Установка стоек кровли производится с 200 мм выступом каждой за границы боковых сторон. Угол соединения кровельных стоек должен составить 20–30°. Меж собой центральные кровельные стойки крепятся брусом 40х50 мм (туда будут установлены форточки для проветривания), в торцах их подпирают вертикальным брусом, идущим от карниза. Неизменное крепление частей кровли производится через железную полосу и уголки на шурупы.

Дверная створка собирается из бруса 40х50 мм, кроме рамы по периметру в ее конструкцию вверху, понизу и по середине вводятся ребра жесткости из доски 40х180 мм, с отступом 260 мм от торцов врезаются петли. Форточки собираются из Т-образного профиля 40х20х4 мм. Створки двери и форточек оснащаются резиновым уплотнителем, для их сборки нужны потайные шурупы длиной 30 мм.

На очереди — остекление. Площадь остекления данной теплицы составит 50 м2, стекла фиксируются Г-образным штапиком с 3–4 мм пазом, соединение листов стекла встык. Остекление крыши следует начинать от конька, стенок — снизу ввысь.

Ковер Круиз 26905_29656 1x2 м

Ковер «Круиз» выполнен в традиционной бежево-коричневой политре с утонченным цветочным принтом, который даст интерьеру легкость и неповторимость. Ковер выполнен из долговременного синтетического материала, который не вызывает аллергии, устойчив к истиранию и выгоранию под действием солнечного света.

В интернет-каталоге представлен широкий ассортимент интерьерных и декоративных ковров по легкодоступным ценам. Покупайте наилучшее в наших магазинах!

Copyright © 2020 - 2024